Château d'Yquem 2003

Aucune note de dégustation n’a été fournie.

Résolument sur le registre tropical, avec des arômes de mangue, de papaye et d’ananas soulignés par une note de marmelade. Long et très caressant en finale, sans jamais devenir capiteux ni écrasant, tandis que des accents d’orange pâte de fruit, de gingembre et d’amande grillée apportent tranchant et précision. Montre la chaleur du millésime tout en conservant énergie et dynamisme. Impressionnant. -- Verticale d’Yquem non à l’aveugle (juillet 2014). À boire maintenant et jusqu’en 2040.

Un Yquem massif, avec une bouche dense presque mâchue comme un rouge. Ample et très sucré, avec des notes d’abricot sec, d’ananas et de papaye en bouche. Long, avec une finale de tarte vanille-coco. Quel vin, voluptueux, sexy et somptueux. 147 grammes de SR. À déboucher après 2015.

Plus de complexité au nez que le Rieussec. Massepain. Richesse. Agrumes. Nerveux. Des saveurs vraiment profondes avec une belle acidité. Tendu. Oui ! (JR)

Le 2003 d’Yquem provient d’une vendange homogène récoltée en un seul trie entre le 17 et le 26 septembre. Le nez est riche et opulent, avec des notes de crème brûlée, de marmelade et de cire de bougie fondue. La bouche offre davantage que le nez : une belle acidité, moins fermée que les arômes, avec des touches d’écorce d’orange et de mandarine qui se développent avec le temps. C’est très louable étant donné que je ne considère pas que ce soit un grand millésime de Sauternes. Dégusté à partir d’une bouteille ex-château à Londres.

Le nez complexe jaillit du verre avec des abricots beurrés, de l’ananas, du gingembre, du safran, de l’orange confite, de la vanille et du caramel. La bouche est à la hauteur du parfum, avec une expression riche, crémeuse, stratifiée et opulente d’abricots, d’ananas miellé, d’épices, de vanille et de gingembre qui apaise, tapisse et persiste sur le palais. Bien que ce vin soit incroyablement riche, il n’est ni lourd ni écœurant, mais intense. Il vieillira pendant des décennies. À boire de 2023 à 2053.

Ce millésime est le dernier à avoir été commercialisé selon l’ancien système. Autrement dit, le vin n’était présenté qu’après avoir passé plusieurs mois en bouteille. Il marque aussi la transition entre l’ancienne et la nouvelle équipe. L’ancienne équipe a vinifié, la nouvelle a assemblé. Pierre Lurton m’a expliqué que l’assemblage déjà existant avait été repris à zéro. Lorsqu’il a demandé comment le coupage avait été réalisé, on lui a répondu : « Nous avons simplement pris le meilleur du meilleur. ». Avec l’œnologue Denis Dubourdieu, ils ont passé au crible les lots non sélectionnés et ont trouvé des lots qui, d’après le commentaire, auraient dû apporter davantage de jeu à ce vin jugé riche, voire un peu lourd. J’ai dégusté le vin avec la maîtresse de chai le 21 juin 2007 au château. La couleur est d’un jaune très profond, avec de légers reflets orangés. Le bouquet est dense, profond, sur l’abricot sec, des notes de figue, des raisins secs, en arrière-plan de très fines touches fumées, des dattes séchées, du miel confit ; malgré une douceur sans doute assez élevée, l’expression aromatique au nez demeure pour l’instant un peu sèche, ce qui accentue les notes épicées. En bouche, les composants sont riches, presque – pour un vin liquoreux – un peu massifs ; les fruits secs prennent, sur la base aromatique, momentanément le dessus ; l’acidité parvient à soutenir cet exercice d’équilibre, mais ce qui ne fonctionne pas encore complètement, c’est la somme de la matière glycérinée qui devrait équilibrer cette puissance et apporter l’harmonie nécessaire à ce vin au potentiel très grand. Le puzzle comporte donc (encore ?) des pièces manquantes. Ceux qui le boivent maintenant seront néanmoins éblouis par la somme des parties. Les grands connaisseurs de Sauternes, respectivement d’Yquem, espèrent que ce liquoreux monumental tiendra dans 20 ans la promesse que les deux garanties « Yquem » et « millésime 2003 » devraient en principe tenir sans peine. Il peut donc encore gagner. Pour l’instant, par prudence, je m’orienterais vers des millésimes plus fiables et en outre moins chers. Dans son esprit, il ressemble le plus au 1976. (18/20). 12 : Lors d’une invitation chez Fränzi et Urs Ratschiller, ce 2003 d’Yquem scintillait dans mon verre. J’ai rarement vécu une schizophrénie nasale à ce point. Les nuances très délicates de pamplemousse et d’huile de mandarine avaient certes peu de chances de percer le maquis miellé, mais elles étaient présentes, très fines, et pourtant d’une certaine fraîcheur. En bouche, l’acidité tentait de se balancer avec la matière presque huileuse. Cela réussissait presque. Beaucoup de vanilline, des fruits jaunes (j’avais mangé il y a quelques jours une mirabelle bien mûre d’un arbre inconnu, et ce souvenir créait ce parallèle), une touche de coing, de nectarine et à nouveau de délicates traces vanillées, que j’associais plutôt au parfum de poudre de vanille utilisée pour cuire une crème. L’épaisseur devrait encore s’affiner avec l’âge, mais, malgré la manipulation des Lurton, ce restera un Sauternes qui, tendanciellement, conviendrait aussi à la bouteille de liqueur. Un tout petit filet suffit à en mémoriser le goût pendant des minutes. Gagnera-t-il encore un point dans 20 ans et atteindra-t-il 20/20 ? Je vois sa pleine maturité plutôt encore plus tard. Mais pour l’affirmer, il faudrait avoir dégusté et bu de nombreux Yquem. Un coup d’œil à mon fichier Access m’indique que j’ai participé à 144 millésimes de ce Sauternes primus inter pares. Je me risque donc à maintenir cette thèse. (19/20). 17 : Magnum. Or jaune très clair, brillant. Le bouquet, très raisiné, affiche une douceur démonstrative, à tel point que la botrytisation pourtant bien présente peine momentanément à percer ; abricots et mirabelles en version confite, une nuance d’épices au curcuma accompagne le tout. En bouche, la richesse quasi saturée des épices se prolonge presque sans couture ; la texture coule presque huileuse et s’achève sur une finale épaisse de gelée de coing. Un très grand Yquem qui, en raison de son énorme poussée de sucrosité, ne montre pour l’instant qu’une partie de ce que le collectionneur patient découvrira dans une vingtaine d’années. Il entrera dans l’histoire d’Yquem comme la « grosse Bertha ». (19/20). 21 : Déjà or assez sombre. Le premier contact au nez évoque une confiture d’abricots fraîchement cuite et refroidie. S’ensuivent des impressions de massepain, d’oranges sanguines, de farine d’amande, de raisins clairs et de safran. La richesse déborde et se montre d’une opulence énorme. En bouche, ce nectar épais frôle l’excès. Il me semble que c’est l’Yquem le plus opulent que j’ai jamais eu en bouche. Le flux est huileux, presque collant. De tout ce qu’il y a de bon, presque trop. Les Sauternes s’affinent avec l’âge. Il en ira de même pour cet Yquem, qui présente aussi des affinités avec une Trockenbeerenauslese ou un Tokaji, un jour. Donc attendre, ou le boire avec des loukoums. Eux aussi sont en général très sucrés. (19/20).

Nez soyeux, dense, finement opulent et crémeux, abricots secs, biscuit, miel. Palais concentré, crémeux, complexe et opulent, à la sucrosité marquée, aromatique variée et dense, texture crémeuse, finale longue et ample. 19/20 à boire - 2050

Assemblage de 70 % Semillon et 30 % Sauvignon Blanc, avec 147 grammes par litre de sucre résiduel, le 2003 Yquem affiche une robe or moyen. Le nez est séduisant, sur l’abricot rôti, la tarte aux poires et le gâteau au gingembre, évoluant vers des effluves de crème brûlée, de praliné et de coriandre en grain, avec une touche de feuilles mortes. La bouche est assurément concentrée et riche, mais dotée d’une superbe énergie et fraîcheur, offrant une finale décademment opulente.

Le nez se développe avec une assurance, une précision et une pureté qu'on aurait jugées impossibles à atteindre en un temps si court, il y a seulement dix ans. Bouche complète, un rien plus liquoreuse que celle de tous les millésimes précédents et suivants, équilibre souverain de tous les éléments.

Bouquet filigrane, agréable, aux nombreuses facettes. Notes de pamplemousse et de maracuja suivies de nuances florales. Attaque charmante et crémeuse. Le vin est déjà bien accessible et reflète bien les nuances tropicales du bouquet. Il dispose d’une bonne acidité qui confère la fraîcheur nécessaire et soutient l’expression ainsi que la persistance de la finale.

Couleur dorée et brillante. Nez de fruits mûrs et confits accompagné d’une touche vive. Bouche volumineuse et nerveuse à la fois, évoluant juteuse sur des notes vanillées en finale. Belle longueur savoureuse. Très bon !